傳教士尤金做了什麼

最早接觸舍夫沙萬（Chefchaouen）小城，是在2007年做摩洛哥旅行計劃的時候。我記得很清楚，當我頭一回在網上看到這個座藍色的小城的照片時，猜想那應該可能是個宗教氣息很濃的古城！然而，在兩次訪問藍城舍夫沙萬之後，我相當確定這是個相當特別的地方，它和摩洛哥的任何一座城鎮的調性都不一樣。

舍夫沙萬，這座以藍色建築而聞名的小城，位於摩洛哥北部珊瑚礁山的山坡上，是一處有著550年曆史的地中海老城。這裡大多數房子和牆壁上都塗裝了濃郁的冷調藍塗料，但居民的房頂多數還是正常的紅色調。當地居民的樓梯、裝飾、街道，甚至當地人的服裝和旅遊紀念品都與這種藍色調和諧地融為了一體。

舍夫沙萬的歷史可以追溯到1471年，當時一位名字很…長的阿拉伯人——埃米爾·穆薩·阿里·本·穆薩·本·拉希德·阿拉米選中了此處的山坡（現址），並主持修建了第一座清真寺和能抵禦外部進攻的防禦城牆，以此抵抗葡萄牙人的攻擊。

當1492年西班牙“收復失地運動”之後，不少猶太人和摩爾人（指中世紀時期生活在西班牙、葡萄牙等國的穆斯林）被驅逐出境，難民們陸續來到了摩洛哥，其中一部分人猶太人則投奔到了舍夫沙萬謀求生路，而當時的舍夫沙萬因為剛剛建城不久，人口基數小，所以當地人對難民報以包容的態度，城門大開，夾道相迎。從某種意義上說，舍夫沙萬應該算是一個由猶太難民和原住民共同建立起來的小城。

直到如今，舍夫沙萬依然生活著許多猶太裔，他們就像幾百年前剛剛來到此地的先祖一樣，依然保持著猶太人的傳統習俗——刷成藍色的牆壁和房子據說就是與猶太人的宗教信仰有關。現在，這種宗教行為已經與旅遊推廣密不可分，因為並定期給街道和房子塗刷新藍漆，可以持續強化舍夫沙萬小城的特色和魅力，帶來更多的國際遊客。

在17世紀初的時候，當地人不知因何堅定地認為“舍夫沙萬是個神聖的地方，所有外邦人和異教徒都是來此宣揚其他宗教文化的，那是對這座城市的玷汙”，於是，從那時起，舍夫沙萬人開始嚴厲拒絕外人的來訪，即使是來此經商者也會被拒之門外，而這種情況一直持續了將近300年！

雖然摩洛哥緊挨著西班牙、葡萄牙和直布羅陀海峽，是個標準的“國際大門”但在這將近三百年時間裡竟然沒有外國人成功進入舍夫沙萬！直到20世紀初，也就是距今100年前，才終於有三位歐洲人成功“混入”了舍夫沙萬。

20世紀第一位進入舍夫沙萬的外國人，是著名的法國籍非洲探險家和傳教士查爾斯·尤金·福柯，他身著當地人的長袍於1883年混進了舍夫沙萬，但只在城裡待了一個小時就被當地人發下，並轟了出去；第二位進入舍夫沙萬小城的是倫敦時報記者沃爾特哈里斯，他在19世紀80年代後期穿越摩洛哥，一路上游山玩水，好不瀟灑。沒想到，在舍夫沙萬卻碰了釘子，最後不得不打著“摩爾商人”的旗號潛入小城，並在城裡偽裝成了流浪漢待了幾天。相對於第三位外國人，前兩位的結局都算好的了。

第三個進入舍夫沙萬的外國人可以說是最不幸的一個。他是一位美國的傳教士，名叫威廉薩默斯（William Summers），他在1892年遊歷摩洛哥時，沒有聽信當地人的勸說，硬闖舍夫沙萬，結果剛一進城就被當地群眾亂棒打死了！

這種“排外”的局面一直持續到了1912年11月——法國與西班牙籤署了《馬德里協議》（原摩洛哥為法國殖民地，後摩洛哥北部和南部部分地區劃為西班牙保護地），西班牙軍隊正式進駐舍夫沙萬，當地人勢單力孤，無法對抗大規模的軍事入駐，於是被迫向外界敞開了大門。

如你所知，無論是中國遊客還是外國遊客，人人都喜歡購物，即便是在舍夫沙萬小城，大家同樣會對路邊小攤感興趣。在古城區裡，你隨處都可看到各種旅遊紀念品和鮮豔色彩和圖案的地毯、服裝。

幾乎每個摩洛哥的城市都能看到流浪貓，但在舍夫沙萬你會發現這裡更多！

在舍夫沙萬逛街，我的最大感受是城市乾淨，尤其是老城的街道，更是出奇的潔淨，這和摩洛哥其他城市大相徑庭（據說，舍夫沙萬去年還獲得了一個“全國衛生獎”）。

此外，舍夫沙萬還被人稱為摩洛哥的“大麻之都”——在小城周邊的山上有不少大麻種植園。如果你在老城狹窄的藍色街道上來回溜達，一定會遇到賣紀念品或賣蛋糕的小攤販糾纏著你，並低聲跟你說“ga-shiish”希望你能試試他的“貨”）！舍夫沙萬總是這麼有趣，每次來都會帶給我一些新鮮感，有意思。