七一冰川對外開放嗎

● 譚吉坷德

雖然是見慣冰雪的東北佬，祁連雪帶給我的卻是不一樣的震撼。

站在烏鞘嶺的頂端，向西北的方向望去，在陽光的對映下，祁連山的冰雪就像劍鋒上的寒芒，將眺望者的身體瞬間鍍上銀色。

祁連山的驚豔聖潔來自祁連雪。祁連雪不但是呵護河西走廊的幕後英雄，而且還是中國西部的精神支柱。

“不望祁連山頂雪，錯把張掖當江南”。祁連雪山是西北的超級水塔，是河西走廊雪峰、冰川、林海、草地、湖泊、碧水、丹霞、綠洲和一切生命的母體。

河西走廊、絲綢之路、唐蕃古道、塞外綠洲、金張掖、銀武威、玉酒泉，這一切沙漠戈壁中的魔幻奇蹟，其生命都由祁連雪孕育生成。祁連雪融化出來的雪水流到哪裡，生命便在那裡駐足成長。古老而又神秘的祁連雪有著創世神的功德，在中國西部，創造了一個生機盎然的自然生命體系。這是祁連雪最大的特異，也是它最耀眼的靈魂。

祁連雪下面覆蓋著華夏民族的古老足跡、文化符號和生命密碼，是中國最早創世神話的宿營地。透過祁連雪，彷彿能看到穆天子與西王母的纏綿曖昧；嗅到瑤池、禮泉葡萄美酒的餘香；還能夠聆聽到“弱水三千，我只取一瓢飲”的愛情誓言……祁連雪每一滴熠熠發光的雪水中，都承載著一個民族的記憶，映射出中華祖先的背影。

在古代的堪輿地理學上，祁連山正處於《易經》上的“乾”位，乾卦的卦象是天，特性是強健。古代的龍脈學說一直認為中華文明的主體從上古祁連山一路向東，經陝西、山西直至河南。不管是不是真的有龍脈，覆蓋在古老而又神秘山脈上的祁連雪在維護中國北方的生態平衡，阻斷騰格里、巴丹吉林、庫姆塔格沙漠群的南侵，保障黃河徑流和內陸河的水源補給方面堪稱唯一英雄。

青海湖被稱為“上帝的最後一滴眼淚”。上帝是否來過這裡沒有人能夠說得清楚，青海湖中卻實實在在的盛滿著祁連雪的乳汁。七月初的中午，青海湖邊上的金銀灘草原忽然飄起了厚重的雪花，氣溫急劇下降，我穿著厚厚的羽絨服仍然難擋陣陣寒意。在綠草的尖梢上和雪花一起飄過來王洛賓的《在那遙遠的地方》，瑟瑟發抖中著實有些不知今夕何夕。夏季裡暗藏著一個冬天，或許這也是祁連雪亙古至今的秘密。

七月飛雪，在這裡是再正常不過的事情。祁連山有一句盡人皆知的諺語，“六月天凍死不防之人”。據《隋書》記載，1400多年前的隋大業五年，隋煬帝在大斗拔谷，也就是今日著名的扁都口，竟然遭遇了連續數天的夏日暴風雪，20萬士卒被凍死，甚至連隨行的嬪妃也丟失了。那情景應該比我狼狽多了。

在藏民中普遍存在著“雪山信仰”。他們認為雪山是因為庇佑人類而存在，是一種像神一樣神秘而又強大的未知力量。這是一種樸素並且成為精神寄託的信仰。在河西走廊，祁連雪滋潤下的翠綠成為焦渴靈魂唯一的聖境。雪水流到哪裡，綠色便在哪裡蔓延，大地乾涸的面龐會豐盈起來，女人們的裙裾變得更加鮮豔，五彩的經幡上飄蕩著迴歸的信仰，萬物生靈一下子就有了璀璨的生機和活力。這一切全部來自皚皚雪山和祁連雪水。當地人虔誠地將祁連山稱為母親山，那是一種來自內心深處的體驗。

焉支山下的大馬營草原，繁花似錦，鶯飛蝶舞，湖泊清澈得有一種虛無的感覺。摻雜著雪水和青草的生命氣息，氤氳了整個祁連山脈，伴隨著黑河、大通河、托勒河清澈的浪花在河西走廊上縱橫恣肆的歡愛。雲端上白髻般的雪山，沙地中清涼沁骨的雪水，你才是沙漠綠洲的母親，造就了神殿般的五彩祁連。

祁連雪不但是萬物生靈的乳汁，是天地萬物的精神支柱，更是中華璀璨文化的孕育者。千萬年來，東西文化在祁連雪溼潤的溫床上交媾融合，誕生了燦若晨光的中華西部文明。面對著祁連雪包容萬物的雄渾和神秘，文人騷客那些堆砌詞語的吟哦詠歎一直都在顯露著一種淺薄。

祁連雪是中華民族西部文明的唯一母體。在祁連雪的注目下，漢藏文化在這裡交匯；匈奴、小月氏、驪靬、突厥、吐蕃、鮮卑、回鶻、柔然、党項在這裡融入了一個更大的家庭；“像法西來”的佛教從這裡走入中華，卻丟失了自己的根基；西域的昭武九姓，走出天方的伊斯蘭聖裔，來自歐洲的古羅馬軍團也在祁連雪潮溼溫潤的感召下融入了這裡。西方從這裡走入東方，經過純潔而又相容幷蓄的祁連雪水的洗禮，最終充實了中華文明。

邊關巍峨、古道迢迢，駝鈴陣陣， 馬鳴嘯嘯。在祁連雪邊緣的絲綢之路上，遙想漢代張騫、唐僧玄奘、班超的36人團隊、霍去病的鐵甲大軍，還有東西方逐利的商賈們，他們橫跨大漠西域的勇氣，一定和狂飲了祁連雪水有著莫大的關係。

金戈鐵馬踏破了滄海桑田，血色夕陽，旌旗殘破，屍骨如山。面對祁連雪分娩的綠色資源，這裡熔鑄了一副幾千年沙場點兵、吹角聯營、兵車縱橫的歷史畫卷。“明犯強漢者，雖遠必誅”也在祁連雪的見證下成為一個民族的對外宣言，讓世界在回眸中看到了一個驕傲了5000年的民族偉力。這裡曾經是世界上最大的古戰場之一。殘破的邊關、夯土的長城、孤兀的烽火臺上面仍然殘留著昔日的印記。祁連雪默默的注視著這一切，河西走廊在它的撫慰和拯救下一次次的恢復了生氣，並在它的擁抱中由遊牧文明走入了農耕文明。

到達敦煌恰逢本年度最大的一場沙塵暴。鳴沙山下，月牙泉邊，風就是沙，沙就是風，天地中只有一種黃色的細膩在肆虐。很奇怪能夠掩埋一切的黃沙，千萬年來為什麼對月牙泉網開一面。面對我們的疑問，一位面相憨直的景區工作人員回答道，沙子是不落進月牙泉的。再問為什麼，他憨厚地笑了，尷尬地搖搖頭。

很擔心一天一夜的超級沙塵暴會不會給祁連雪染上黃色。第二天天氣大好，沙塵暴像離開的高鐵列車一樣消失得無影無蹤。在嘉峪關的城頭上，遠處祁連山主峰的冰雪再一次顯露了她的純潔和晶瑩。沙塵暴、月牙泉、祁連雪之間的神秘和諧，不禁讓人再一次慨嘆天地的變化和造物的神奇。

原本有去祁連山主峰天梯山石窟的計劃。車到山門處被告知石窟正在整體維修，不對外開放。從這裡望去，主峰處的白雪和冰川似乎觸手可及，那是一種能夠感染到人們內心深處，使你吐出身體內的渾濁，心靈輕鬆起來的潔白。白雪和冰川的頂部，飄蕩著一抹薄霧般的雲彩，將峰頂隱藏其間。白雲和雪峰似乎正在進行著竊竊私語的旖旎，天地間充溢著陰陽和諧的歡快。

大片旺盛的油菜花從山腳向上奮力生長，像是在追逐峰頂冰雪的精靈。很難想象冰雪竟然這麼近的加持著綠色的生命。山腳下綠色的河谷中很多羊兒星星點點地散佈著，一位牧人騎著馬慵懶地跟在羊群的後面。

驀地，我看到有一個揹著行囊的人正在吃力地在半山腰行走。在他的前面是一條伸向更高處的山谷。那條山谷高高的盡頭處，已經接近了祁連雪峰高貴的面孔。

是採摘雪蓮的藥農，還是探尋奧秘的旅人？莫非是前世祁連山下的牧羊人，正在尋找自己曾經的生命？我坐在雪山腳下，目送著那個人走進山谷，失去了蹤影。身後寺院裡傳來不知是信徒還是僧侶誦經的聲音。雖然一句也聽不懂，但那一刻，內心卻有著一種從未有過的寧靜，進入了一種精神遊牧的狀態。“有雪白頭，青山不老”，只有在這祁連雪峰下面，看著冰雪造就的無限生機，才會真正地理解這句話的含義。

祁連雪是上天對人類最慷慨的饋贈，祁連山的雪線就是河西走廊的“生命線”，也是中國北方生態的晴雨表。從上個世紀70年代開始，祁連雪的雪線正在快速的收縮。著名的七一冰川，面積在兩平方公里左右的小冰川將在2050年前完全消失，祁連山絕大部分冰川將在200年內消失殆盡。這是一個無法接受的噩耗，真的是無可逆轉的消亡嗎？不知道沒有雪的祁連山，怎樣才能完成它的救贖，到哪裡去安置河西走廊的靈魂和悲愴。

面對著正在大步後退的祁連雪，耳邊似乎又響起了漢代匈奴“亡我祁連山，使我六畜不蕃息，失我焉支山，使我婦女無顏色”的無奈嘆息。

雲端上的祁連雪，你教會了我感恩和崇拜。我離開了你，你卻走進了我的心裡。