光照相需要數碼相機嗎

其實入夜後的世界是非常吸引人的，在璀璨的燈光以及月光下的倒影，都會呈現出不一樣的美景。因此在燈光璀璨的大城市以及充滿生機的大自然，都吸引了不少的攝影愛好者圍觀拍攝，那麼這時你會帶什麼樣的工具出去拍攝呢？據斯丹德資深攝影師介紹，在拍攝夜景時必須要攜帶攝影器材裝備，這是首要條件。

一。如果是在夜景拍攝時，必須要選擇正確的相機以下是相機要求：

1。可以拍攝 RAW 格式，以提高畫質、改善噪點等；

2。可以手動曝光-讓你根據情況，拍攝慢快門，或推 ISO 配高速快門；

3。可以手動對焦-有時太黑的環境，手動對焦更方便；

4。良好低光表現-最高 ISO 值不等於可用 ISO 值，選擇高 ISO 依然表現良好的相機，讓你手持拍攝時有更多選擇。

二。照明工具-小電筒

簡單的小工具，有非常實用的功能，包括讓你看到相機按鍵、找尋其他物件、設定腳架、處理各種問題，甚至玩光繪呢。

三。在拍攝前需要增加後備電池

通常單反相機在長時間曝光情況下會使相機耗盡電池，需要特別注意的是，如果使用 Live View 的話情況會更加嚴重，而且夜間普遍氣溫都會下降，用盡電池的時間，會比你所想像的要快。

四。攝影器材—單反相機三腳架

一般在夜景拍攝時最好備個攝影器材—單反相機三腳架，是夜晚慢快門攝影必備的好工具。但選擇時應同時兼顧腳程及體力，同時最好了解有關地方能否用腳架。

五。記得帶上遙控 / 快門線

在使用遙控 / 快門線，可以有效的避免拍攝時觸碰相機，造成震動，而且一些型號更兼備間隔拍攝等功能，相當方便。例如斯丹德定時快門線

六。遮光罩

在夜間時，四方八面依然會出現各種干擾光線，攝影器材—遮光罩可避免畫質受影響。另外，它是保護鏡頭的工具，夜間有時亦會遇上意外碰撞啊。例如斯丹德卡口遮光罩。

七。ND 減光濾鏡

夜攝都要減光？沒錯，即使是夜間，你也有可能需要更加更加長的曝光時間，帶著就讓你有更多選擇。

八。別忘了帶上攝影補光燈工具

由於是夜間拍攝，那麼就很難免會出現高光差的情況。例如一些地方有照明，一些地方完全沒有光。這時或許攝影補光燈就可以緩解這個難題，斯丹德LED補光燈不僅可以在夜景起到照明的作用，同時還可以補充夜景拍攝光線差問題。

九。改變光線色彩的工具

有時你會希望夜景中有不同的色彩的光線，在電筒上加一塊顏色濾紙是一個方法；另外可帶備螢光棒，製造線條、繪圖寫字等，而重量亦輕呢。

十。智慧手機

這個人人都帶著的吧？這裡特別強調它的多種功能，包括 B 快門計時、地圖、通訊 （求救）、其他各種 App，都是夜間攝影必不可少的！

對於攝影新手來說，弱光攝影總顯得比較困難的，其實這個跟攝影水平關係不大。在膠片時代，800度的卷對於常規200度的家用負片來說已經很貴了，就算這樣，弱光下拍攝也顯得很困難，好在負片還有寬容度，差個兩三擋都有辦法補救。

幸運的是在數碼時代高感的問題得到了極大的解決，現在很多相機的高感已經做的十分出色，儘管如此，我們依然需要有對於光線的敏感以及相對較長時間的快門來捕捉這黑暗中的一絲光明。

我們都知道曝光三要素對於進光量的影響以及它們之間的相對關係，在感光度不變的前提下，加快快門速度就必須要開大光圈以獲得曝光的平衡，如果你認為光圈和快門都已經到了你能夠控制的極限了，那麼除了提高感光度別無他法。

在拍攝弱光的時候，想要獲取穩定的影象，我們需要注意些什麼，又要如何設定相機的引數呢？

快門速度會影響相機的進光量，快門速度越快，作用在感光元件上的光線就會越少。如果我們在光線不足的情況下在外拍照，並不是隨時隨身都會帶著三腳架的，手持相機最重要的就是要保證相機的穩定性，所以不能夠選擇太慢的快門速度，否則很有可能會拍出來模糊的照片。

總的來說，只要選擇安全快門以上的快門速度都不會出現什麼問題。安全快門取決於焦段的長短，焦段的倒數則為安全快門速度，像是 50mm 的鏡頭的安全快門就是 1/50s，對應標準檔位就是 1/60s，而 100mm 的鏡頭的安全快門就是 1/100s，對應標準檔位就是 1/125s。

但是儘管如此，如果你的相機沒有防抖的話，不管使用什麼焦段的鏡頭，手持拍攝的時候還是建議快門速度不要低於 1/60s，否則就會很容易發生抖動。如果非要使用低速快門的話，還是最好將相機固定在支撐系統上。

當然，以上的安全快門的數值是針對全畫幅系統來說的，如果使用裁切畫幅，還應該要乘以裁切係數，比方說 APS-C 畫幅的裁切係數是 1。6，使用 50mm 的鏡頭的安全快門就是 1/80s，而 M43 系統的裁切係數是2，使用 50mm 的鏡頭的安全快門就是 1/100s。

當然所謂安全快門也只是一個公認的數值，如果你真的有一雙金剛鐵手的話，也就不用擔心了，具體的使用還是要因人而異。

安全快門只是我們能夠控制的最低快門速度，如果我們的拍攝物件在移動的話，想要固定他的動作，還需要大幅提高快門速度。

如果我們拍攝靜止的畫面，並且攜帶了三腳架或者能夠將相機固定的話，就可以利用長曝光來保證進光量了。固定相機拍照需要注意的是，儘量不要直接按快門，可以設定倒計時快門或使用遙控器來操作快門，這樣可以最大限度的避免因為按下快門那一瞬間造成的機震。

然後是光圈，我們都知道光圈對於進光量的影響，光圈越大， 進入的光線就越多，可以使用的快門速度就可以越快，因此在晚上拍照儘量使用大光圈鏡頭。

單反最常見的套頭，不論是 APS-C 的 1855，還是全畫幅的 2870，最大的問題就是最大光圈太小，1855鏡頭可能白天表現勉強還能說得過去，但是晚上長焦端最高是有 f/5。6 的光圈就基本上可以告別弱光了。

大部分定焦鏡頭都能夠實現大光圈，而且很多基礎的定焦鏡頭也不貴，因此在套頭之外選擇一支合適的定焦鏡頭是一個不錯的選擇。

但是大光圈會帶來淺景深，如果是近距離拍攝的話，f/1。8 的光圈就能夠讓景深範圍極淺，很容易就會失去焦點，除非拍攝固定主體的人像攝影，對於大部分攝影型別來說可能都不太方便。

現代數碼相機對於膠片相機最大的優勢就是感光度的自由度了。可能在早期，數碼相機剛剛發展的時候，數碼相機的高感控制很一般，同膠片一樣，超過 800 的感光度就會出現不可控的噪點，但是如果說膠片的顆粒可能還有一些美感的話，噪點就實在是太難看了。不過近些年的大部分數碼相機的高感控制都已經足夠出色，在高達 6400 的高感下都能夠很好的控制噪點，更不要說有些專門為高感而生的黑科技相機了。

但是每一臺相機的可控高感都不一樣，在拍攝之前，我們應該多用幾種不同的感光度嘗試拍攝一下，看一看我們能夠接受的最高感光度是多少，然後在設定中將其設定為最高感光度。

高感情況下的噪點不可避免，但是我們可以想辦法讓它降低，首先我們要確保自己在用 raw 格式拍攝，因為在使用 jpg 格式拍照的時候，相機會嘗試使用內建的演算法來進行降噪處理，但是不管內建的演算法多麼先進，還是會得到不好看的噪點。而拍攝 raw 的時候，影象不會降噪，會得到捕捉到感光元件上的全部資訊，而這些與 raw 的動態範圍相結合，可以很好的在後期中控制噪點，大部分後期軟體都有不錯的降噪工具。

還有一種方法就是使用堆疊降噪，同一個畫面連續拍攝多張照片，然後在 Photoshop 中將其混合，因為每一次噪點的出現都是隨機的，所以可能同一個地方這次出現了噪點而下一張照片中沒有噪點，混合影象可以有效的降低噪點。不過這種方法太過複雜，適合需要拍攝高質量夜景照片的同學使用。

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