古巴為什麼還是這麼窮

古巴，現今世界上最正宗的社會主義國家，還實行計劃經濟，憑票供應。商場裡空空如也，物質極大不豐富，外國人要使用外匯券……

古巴總統府廣場，卡斯特羅釋出百萬人演講現場

古巴，曾因親近蘇聯，並部署其導彈，直接導致了1962年的古巴導彈危機。那時美國、蘇聯劍拔弩張，核按鈕一觸即發……如果不是有高人及時調和化解了這場危機，地球人現在有沒有都是另說。

模擬敵對雙方

想當年，古巴可是美國的後花園，哈瓦那的總統府和美國白宮一模一樣，就連白色大理石都是從美國運過去的……滿大街跑著的美國老爺車也是一個佐證，絕對夠開一個老爺車博覽會。

古巴小白宮

唉，東看看西望望令我傷感，吹著加勒比海的勁風，我不禁發出一聲嘆息……都過去了，那個繁盛的時代已成為明日黃花。

哈瓦那老城繁華的建築，都是卡斯特羅時代以前所建

我去古巴時，距離這場危機已經過去了半個多世紀，但因此而導致的後果卻依然明顯。古巴距離美國一步之遙，美國封鎖小小的古巴分分鐘。

一隻明智的貓，無奈地看著這個世界

古巴自詡為加勒比海的鱷魚，而美國則像一隻火雞。鱷魚吃火雞？哈哈，你信嗎？都是自己哄自己。許多許多年過去，古巴被美國經濟封鎖所導致的貧窮、落後，隨處可見。

古巴首都哈瓦那，到處是這樣傾圮倒塌的房子

那些建於卡斯特羅時代之前的宏偉建築，而今不是破敗不堪就是傾圮倒塌，人們擠住在原本是富人的豪宅裡，現在則分割成一小間一小間的鴿子籠。這種情景不陌生，多少年之前我們也一樣。

讀書的學生，倒帶著新時代的氣息，很時尚前衛

這些閒散的人群，無所事事。不工作，哪有價值創造？

老城中心的教堂。古巴是個有信仰的國家，卡斯特羅沒有讓人民放棄自己的信仰，他是紅色領導人裡學歷最高的

望著加勒比海，大炮守著海角

古巴人的美國情節四處可見，他們曾經多麼親密，而今勢不兩立。奧巴馬和古巴剛剛恢復正常邦交，川普上臺廢除

左側的那個瘦小的老太太在乞討，我把所有的古巴錢給了她。她弱弱地蹲守著，看起來好可憐

哈瓦那的天空永遠那麼湛藍，沒有工業，所以汙染極少。

垂釣的人們成為黃昏一景，也不失為是一種謀生手段，可謂一舉兩得。

詭譎多變的雲彩，似乎在昭示著很多不可預知的未來。真心期待古巴人民都能過上好日子，起碼吃飽肚子

古巴人不是黑人，不是印第安人，而是一種多種混合的特殊人種，看起來真的很漂亮。

紋身的人太多，因為炎熱，紋身總可以露出來，也算是高效益。

情人也是風景。古巴出糖，曾經佔世界產糖量很高的份額，但美國製裁後，不能外銷，就內需了吧，所以胖子多

切·格瓦拉，古巴革命的倡導者也是輸出者，戎馬一生，打得敗仗比勝仗多，最後被擊斃在叢林中。

海明威，諾貝爾文學獎獲得者，參加過一戰、二戰的英雄，卻舍美國非生活在古巴。這是他常去喝酒的一分錢酒吧

總統府前廣場的英雄紀念碑

曾經的繁華，可以輕而易舉地看見，但要想回到從前，卻沒有那麼輕而易舉。據說古巴也在改革開放。

老頭是個音樂家，真會做廣告，拿著卡斯特羅接見他的照片賣唱片，20美元一張，我買了竟不知道放哪裡去了

黃昏去看加勒比海日落，令人心懷憂傷。人猶如一滴水，被時代的浪潮狠狠地摔在岸上，很快乾涸。

2017年我一個人從美國到了加拿大多倫多，然後乘坐加拿大航空的班機到了古巴，在哈瓦那住了5天，每天在老城裡遊蕩，步行去了總統府，路上遇到一個老頭，非要讓我到他家裡參觀。

房子是幾家人分隔的，就像當年我們的大雜院。陰森森的，我看了很害怕，尤其是看到那些房子裡的閒人。老頭把我送出門來，伸手向我要孩子的奶粉錢……這是哈瓦那乞討的名義，我給了他5美元，他非常開心。其實，我是因害怕而急於脫身，以後再不敢到人家家裡參觀了。

而所謂的繁華世界也不過是過眼雲煙。看那花花綠綠的老爺車來來去去，就像左搖右擺的季風。

哈瓦那老城有一種現做的啤酒，非常好喝，我曾經在臨離開哈瓦那時一個人喝了兩大杯，把我喝得暈乎乎的上了飛機，睡了一覺到了多倫多。

古巴雪茄有名，我買了很多回到國內送給親朋好友。還有龍舌蘭酒，似乎也很不錯。

哈瓦那的龍蝦非常好吃，一個人花20美元可以吃一頓美美噠龍蝦大餐。海明威喜歡喝的馬吉特也非常好喝，我每天都喝一杯，涼爽爽的，帶著薄荷的清香。在炎熱的古巴，喝一杯冰鎮的馬吉特實在是人生享受，難怪海明威‘樂不思蜀’，最後被強迫回了美國，次年他就開槍打死了自己。

海明威硬漢子，他的故事值得單獨來說。

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天馬自由行。