普洱遷糯佛寺在哪裡

3地10寺：在雲南邊境線上尋緬寺

位於中緬交界處，德宏、普洱與西雙版納一帶是中國唯一信奉南傳上座部佛教的地區。與東南亞諸國相似的信仰，在十幾個世紀以來參與塑造了這片土地的面貌，賦予了它們迥異於漢地的異域風情。

去當地尋找隱藏其中的南傳佛教寺廟，當地人稱為“緬寺”。

1.菩提寺

芒市

在德宏，人們稱緬寺為奘房，“奘”來自緬語，意為寺院。按建築風格，德宏奘房可分為樓奘與地奘兩類。

雲南德宏傣族景頗族自治州的首府芒市並非熱門的旅行目的地，這裡有著類似西雙版納的氣候與風土，城市面貌卻像10年甚至20年前的景洪，少了遊客帶來的精緻商業化，多了些悠閒與質樸。

樓奘指的是傣族傳統幹欄式建築風格的佛寺，多見於西南邊陲的瑞麗。

芒市菩提街的菩提寺大殿，也採用了幹欄式結構，將殿身高高抬起，可惜正在維修緣慳一面。我只好繼續往東，來到一街之隔的佛光寺。

2.佛光寺

芒市

看寺的大姐看我進來，反而擰亮了殿門前的燈，衝我笑笑然後自去忙碌。我這才想起緬甸的佛寺，也是開放到很晚的，無論何時人們都可以到寺中求取庇護與安寧。

從佈局上看，曾是清代同治年間土司官邸的佛光寺與漢地的院落式佛寺很接近，都建有圍牆與山門。

但我很快發現大殿是坐西朝東的，跟漢地坐北朝南的習 慣很不一樣。據說這是為了紀念佛陀面向東方悟道成佛，屬於南傳佛寺的重要特徵。

大殿東北方聳立著金色的塔群，16座小塔團團環繞著一座主塔。這種形制漢地少見，在傣族地區卻很普遍。

3.五雲寺

芒市

更能體現德宏地奘風格的是五雲寺。它始建於清康熙年間， 幾經滄桑重建，依然保留著漢緬結合的特色。

大殿前門的中心位置有一個圓形的月亮門，這是神聖貢品的專門入口，在暮色中透出殿內輝煌的燈火。

和東南亞的寺廟一樣，進寺是要脫鞋的，光腳踩在大殿柔軟的地毯上。

看著殿內琳琅滿目充滿家常風味的賧佛貢品以及牆上掛滿的僧侶、信眾合影，我開始體會到信仰在當地人日常生活中的分量。

實用資訊

芒市交通方便，旺季時從北京、上海等大城市出發都有直飛航班，與昆明則全年通航。城區不大，菩提寺、佛光寺與五雲寺都在市中心的老街上，步行即可到達。

4.勐臥總佛寺

普洱市

在南傳佛教的寺廟體系裡，總佛寺是本地等級最高的官佛寺，統領全境的中心佛寺與村寨佛寺。勐臥則是景谷的舊稱。

景谷傣族彝族自治縣，在南傳佛教信眾心中，這座普洱深山裡的小城是朝覲佛跡的聖地，他們相信佛陀雲遊四方時曾到過此處。普洱的全國重點文保“傣族南傳佛寺建築群”，全部分佈於景谷，所以它也是此行重要的緬寺打卡地。

這座景谷的頭號佛寺自1660年起就雄踞於城北的山巔。腳下的寨子雖已換成了鋼筋水泥樓房，寺廟也曾多次重修，但廟裡依然保留著昔日的氛圍。

鎮日廟門大開，老人在菩提樹下閒坐、打牌，小孩追逐玩耍，就像在家中後院一般自在。

在傣族、布朗族等少數民族的傳統裡，人們生來就與佛寺相伴，男孩子到了七八歲還要到佛寺生活學習，成人後方能獲得承認與尊重。

如今佛寺依然承擔著傳承本族文化的職責，在勐臥總佛寺大殿的迴廊上，便掛著學習傣文字母的黑板板書。只是隨著社會的發展變遷，送孩子出家為僧的家庭越來越少，寺廟也大都面臨著人才荒。

總佛寺最吸引人的建築是大殿前的兩座佛塔，有趣的是一為樹包塔，一為塔包樹。區別在於前者的塔身被菩提樹緊緊包裹，與樹幹融為一體，後者則是從塔頂上長出了一棵菩提樹。

在婆娑的樹影下，由一塊塊被植物根鬚撐開散落的磚石上，我辨認出了人物與動植物浮雕依然生動鮮活的眉目。

5.雷光寺

普洱市

另外兩座“國保”緬寺就沒那麼好去了。它們位於距離縣城80公里的永平鎮上，到了鎮子還得繼續往山裡鑽。

我在永平客運站外找了一輛車，先順路去了雷光寺。寺裡供奉著傳說中佛祖留下的腳印，以及泰國老國王供奉的袈裟。

十年浩劫期間寺廟曾被毀，近年重修的大殿已看不出太多古意。

景谷的緬寺大都經歷過這一劫難，另一劫是2014年的6。6級景谷大地震，各處寺廟都有不同程度損傷。

6.遷糯佛寺

普洱市

深藏於僻靜村寨， 遷糯佛寺的牌坊式山門一出場就很隆重。進入寺中，大殿更是富麗， 三層重簷歇山頂在漢地也不多見。

大殿整體是漢地風格，繁複小巧的斗栱遍施青綠油彩。而四周遮陽的圍廊以及可以四面開窗的通透殿身，則是適應炎熱氣候的本地改良。

繞著圍廊走一圈， 簷下佈滿彩金漆木雕，透出清雅的淡金色人物、花草圖案，這是傣族傳統的金水漏印工藝，已被列入非物質文化遺產。

正在僧房的廊下歇息的一位老和尚發現了我， 顫顫巍巍走過來打開了殿門，我連聲道謝，脫鞋隨他進入殿內。大殿狹長而幽深，明顯進深大於面闊，這也是南傳佛殿的特徵，與漢傳佛寺大殿正好相反。

佛臺是一座十分精緻的樓閣式木塔，一層正中端坐著披紅色錦袍的釋迦牟尼佛。

老和尚看我很感興趣，似乎也很高興，用不太流利的普 通話告訴我，佛臺曾經被砸壞，這是1983年重建的，只保留了一塊原來的木雕板，“但大殿是以前的，地震的時候換了椽子， 樑架都是以前的。”

回到殿外， 我趁機向他請教圍廊上擺放的竹扎白象是做什麼 用的，比畫了半天總算搞明白，原來這就是著名的“賧白象”。 可惜來晚了幾日，錯過了這年度盛會。

賧白象是南傳佛教中重要的法事儀式，舉辦時間是每年的傣歷12月15日之後。活動要熱熱鬧鬧持續3天，信眾抬著竹扎白象、敲著象腳鼓走村串寨遊行，再將白象和其他賧品供奉給寺廟。景谷的賧白象活動在整個傣族地區都很有名。

7.芒島佛寺

普洱市

雖然建築年代比遷糯佛寺晚了120年，但芒島佛寺感覺更為古樸。或許是由於地處偏遠，經歷的破壞與翻新都更少。

殿內外木板壁與藻井上都是貼金漏印圖案，從一側的僧房回望大殿，二三層簷下的彩繪壁畫依然儲存完好。

正方形的戒堂則是傣族傳統的幹欄式建築，十餘根木柱抬起樸素無華的殿身，與深受漢風影響的華美大殿形成了鮮明對比。

寺廟的佈局也很有特色，那就是——沒有佈局，根據地形地勢自由發揮。寺內道路只是簡單鋪設，一任花木生長，圍牆也明顯是後來新修的，以前便是與周圍的田野、村寨連成一片，無分彼此。

這種不拘一格的佛寺佈局，迥異於漢地的規整，契合了熱帶的豐沛與勃勃生機。從德宏一路至此，能感受到緬寺 在多種文化與建築風格的合力作用下，變得越來越豐富糅雜， 而芒島佛寺則是這種融合的最佳例證。

實用資訊

從普洱（思茅）去景谷最為方便，由普洱五一客運站發車。勐臥總佛寺就在景谷縣城中，步行即可。雷光寺、遷糯佛寺 和芒島佛寺都位於永平鎮，可先坐班車到鎮上，再包車前往。

車程約3小時 價格大約200~300元，需要大半天時間。

8.西雙版納總佛寺

西雙版納

當我來到更南端、歷史上距離中央政權更遙遠的西雙版納時，發現緬寺中的漢式建築風格隱約退到了幕後。

甚至連“緬寺”這個稱謂都已不太準確，因為西雙版納的佛教並非由緬甸傳入，而是早在7世紀時經泰國北部舶來。

版納的佛寺受泰北影響最大，此外南鄰寮國的影響也很明顯，連版納傣語中佛寺的叫法“窪”，也與泰國、寮國的“wat”一致。

景洪市內的西雙版納總佛寺遊人如織，這是版納地區第一座佛寺，有1400年曆史，可惜原始建築已蕩然無存，最近一次重建於10年前完成。

對我來說，它實在太過簇新了，想看原汁原味的老建築，還是得去到鄉間田野上。

9.曼宰龍佛寺

西雙版納

它的寺塔是我此行所見最漂亮的佛塔，屬於南傳佛教中少見的亭閣式塔。

塔身共有兩層樓閣，每層四面都設有佛龕。塔剎是一座覆鐘形小金塔，造型挺拔俊美，白色、金色、紅色與孔雀綠的配色搖曳多姿。

寺中大殿的外牆上還保留了7幅清末的彩繪壁畫，被稱為版納傣族壁畫的代表作，題材大都是民間傳說，也有佛傳故事。

10.曼短佛寺

西雙版納

曼短佛寺的確切建造年代不詳，但歷史建築在細節上的考究用心，是後世難以比擬的。

大殿同樣覆蓋著寬大的重簷與多坡面的屋宇，裝飾佛塔、飛龍等脊飾，兩端高大的山花牆上描繪著精緻的花紋。

簷下長長短短的斜撐尤為可愛，細看是一種象首、 鳳身、龍尾的異獸，身上還披著細緻的鱗片。

如此珍貴的一座木構古建，不過是當地生活中的尋常背景，圍廊下襬著桌椅、茶具，殿外的空地上曬著菜乾，竹簍隨意擱在一旁，如一幅天成的靜物畫。

一路行來，緬寺中這種親切、安寧的氛圍，讓人最是眷戀。

實用資訊

景洪的西雙版納客運站有直達勐遮的班車。曼宰龍佛寺就在勐遮鎮上，有的地圖示為“中緬寺”。勐遮與勐海之間有農村客運小巴往來，可在大路上攔開往勐海方向的車，告訴司機你要去景真八角亭或曼短佛寺，他們就會在相應的路口放你下車。回程可繼續搭小 巴到勐海鎮上回景洪，車次很多。