摩押平原屬於迦南地嗎

作者|周宇 編輯|李克難 新媒體編輯|大雄

耶路撒冷之外的以色列，對大多數人來說，是個陌生和驚歎的世界。以色列國土狹長，面積僅有2。57萬平方公里。但這有限的國土，卻能讓遊客經歷一場碰撞激烈的奇幻之旅。

汽車開出耶路撒冷，往南，往死海方向行駛，綠色的植被很快從視野中消失。途中路過海拔零米的標誌繼續往南，就進入不毛之地。被驕陽暴曬的綿延不絕的黃色山巒，連一根草都很難找到。

荒瘠的群山之巔，是一座兩千多年前的城堡——馬薩達。這座代表著古代以色列人榮耀與歷史的古城，在一千多年前被來自以色列的另一半面孔——海洋一側入侵的敵人毀滅。即使藏身於如此荒蕪之地，也未能避免滅亡的命運。

提到以色列，世人皆知耶路撒冷。高原之上，翠綠之間，堅固的巨石築起這座聖城。基督教、猶太教、伊斯蘭教等主要宗教聚集在此，經歷千年征戰，反覆征服，如今仍共處於此。這是一個即使逛上一週，也會收穫無窮的聖地。不同年代的石塊、建築，不同的區域，扛著十字架朝聖的不同種族，哭牆前的祈禱聲，清真寺的喚禮聲，訴說著千年的憂傷。

以色列的國土，被山脈分為東西兩側，就像兩張完全不同的面孔。西側，是地中海沿岸溫柔的海風，詩意的生活，來自歐洲文明的碰撞。東側，則是沿著約旦河谷，世界上陸地海拔最低的地方之一，直到死海。

在這裡，沙漠和岩石統治了一切，烈日炙烤著大地，感受不到一絲溫柔和撫慰，總令人感覺置身於外星球，似有不真實之感。難怪當地人覺得這個地方像月球——除了比月球炎熱之外，似乎也沒有太大區別。

若是在以色列作環遊之旅，兩張面孔，或會令人有兩種截然不同人生的衝突。

懸崖上的馬薩達

如果不是有人指點，遊客幾乎不可能發現，路旁的一處群山之巔，竟然整個是一座古堡。公元前37-4年間，執政的大希律王，將這座沙漠之間、岩石之上的山巔城堡，作為抵禦敵人入侵的避難所和冬季的行宮。

至今，遊人在山下，唯一可以看見的，就是山巔的懸崖邊緣，似乎有三層巨大的臺階——這就是大希律王時期建造的一層層豪華宮殿的遺蹟。

如今，站在曾經的懸崖宮殿的邊緣，無盡的荒漠，背後的群山，面前的約旦河谷，以及湛藍色的死海，盡收眼底。當大希律王俯瞰之時，他的用心也顯而易見：若有敵人來犯，遠遠就能看見。而山巔之上的城堡，即使是自己人，爬上去也是千辛萬苦，且毫無遮擋。來犯之敵若想攻上這完全獨立的山巔，更是難上加難。

在現代以色列建國之後，軍人們曾經將攀登馬薩達山峰，作為磨練和考驗自己的儀式。不過，攀登通常在清晨日出之前，否則，酷熱難以抵擋。

將城堡躲到如此荒蕪之地，足見生存之艱難。這也是後世猶太民族的艱難命運的隱喻。

如今的馬薩達城堡，可乘索道到達。山頂上的遺址層次分明。巨大的岩石構成了這裡的一切建築。只有教堂等少數地方，有細緻拼成花紋的地板。殘存的石柱，標誌著曾經的宮殿。石頭牆上的黑線，標記了歷史的印痕——凡是黑線以下的石頭遺址，均是千年前的真跡。

行走在這些巨石之間，不禁感嘆遠古之人，如何能在這山巔建起巨大城池；以及感嘆這城池，竟也未能倖存。

山巔之上，除了城堡、馬廄等等，馬薩達的人們還修建了洗澡堂、桑拿室、隱秘的供水系統、養鴿系統等等。試圖在遠離人煙之地，殘存最後的生活。

但即使是如此隱秘的城堡，也依然未能成為遠古猶太人的庇護所。公元前4年，大希律王死去，兩年後，猶太王國併入了地中海對岸來的羅馬共和國。此後，羅馬軍隊駐軍馬薩達。

公元66年，抵抗羅馬統治的猶太彎刀黨，征服了馬薩達。此後，各路起義軍從耶路撒冷匯聚馬薩達城堡，但起義最終還是失敗。

最後的悲壯與毀滅，發生在公元73年或74年。此時，馬薩達已是起義軍在朱迪亞沙漠裡最後的堡壘。羅馬第十軍團的席爾瓦將軍，率領八千士兵，包圍了這裡。

羅馬人圍著整個馬薩達山，修建了8處基地。至今，從馬薩達山巔依然能清晰看見這些將其團團圍住的羅馬營地的遺址——一塊塊巨大的方形區域。

包圍數月之後，羅馬人攻擊山頂，並使用火攻。最後，猶太人將領以利亞撒·本·雅爾發表了兩次講話，說服了960名起義軍領袖殺死妻兒後自殺。

“高尚的同胞們，許久之前，我們已經下定決心，絕不做羅馬人或其他人的奴僕……讓我們的妻子在遭受蹂躪前死去，讓我們的兒女在被奴役前離開人世……讓他們證明，我們的死亡並非因為彈盡糧絕，而是我們早已下定決心，寧死也不做奴隸。”

當羅馬人破城之時，只有2名婦女、5名兒童活了下來，得以向羅馬人訴說此前發生的一切。至此，羅馬徹底完成了對猶太的征服。

曾經的榮耀，逐漸變成了廢墟，只有在史書中才略有提及。直到1838年，才有學者確定了馬薩達城堡的確切位置。

索多瑪城已亡，死海還在

如今，從馬薩達繼續往南不遠，即可到達死海邊的度假勝地。遊客可以享受死海的游泳和沐浴。若是再往南一點，還有同樣荒蕪的索多瑪山。除了酒店、遊客，整個區域偶爾可見的，只有遊牧的貝都因人，和石頭上巨大的蜥蜴。

索多瑪山，如今是一處地質公園，巨大的山巒，竟然處處是由鹽或是石灰石構成的。千萬年風蝕之後，呈現出奇異的形狀。連綿聳立的高峰，與平坦的平原共處。

越野車，會帶著遊客在鹽山的山峰間上下狂奔，挑戰心臟極限。遊客一會兒在山巔的平地，一會兒又來到谷底，一會兒又到了突然出現的廣袤平地。奇異的地形，實在是不像在地球之上。若是科幻電影在此取景，當作外星球，應該毫無問題。史泰龍的著名電影《蘭博3》，就曾在這裡取景，拍攝阿富汗的鏡頭。

曾經，以色列的旅遊部門在社交媒體上發出索多瑪鹽山的照片，立刻引起了網友的極大興趣——索多瑪這個名字，已經暴露了資訊。

▼索多瑪山

難以想象，這酷熱難耐的不毛之地，竟然是《聖經》中記載的淫蕩之城索多瑪城所在之地。

索多瑪（Sodom）這個名字最早出現在《舊約》之中。據記載，索多瑪城位於死海東南方，是一個耽溺男色而充滿淫亂、罪惡的城市。

《舊約》中的索多瑪與蛾摩拉是摩押平原五城中的兩個。索多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重，聲聞於耶和華，耶和華要派兩位天使去毀滅這城。諾亞的後人，猶太人的先祖亞伯拉罕為索多瑪祈求，神答應他只要那城有十個義人，就不毀滅。但天使也未能在城中找出足夠的義人。

最後，天使將城中亞伯拉罕的侄子羅得和他的妻子、兩個女兒救了出來。耶和華將硫磺與火從天上降於索多瑪與蛾摩拉，把城市和平原，以及所有的居民全部毀滅。羅德的妻子不聽天使的警告，顧念索多瑪，回頭看了一眼，立刻變成了一根鹽柱。

如今，索多瑪城已經不復存在，有考古推測，索多瑪和蛾摩拉兩座城市，應該都沉沒於不斷擴大的死海之中。而羅德妻子化身的鹽柱，若是挺住了千年的風化，也只能日夜守候著湛藍的死海。

對於冒險者來說，越野車的索多瑪之旅，卻頗有風味。除了越野冒險，還可以鑽進鹽山底下的洞穴，感受酷熱中的清涼，或是在平原上欣賞沙漠植物。

從索多瑪山再到死海，終於可以見到以色列這半張面孔的溫柔一角，不再是岩石與荒漠。不過，作為“海”，死海也並非溫柔之地。

作為地球上海拔最低的地方。約旦河的河水沿著不斷降低的海拔往下流，一直流到死海，就再也無處可去，變成了超高鹽度的大湖。

由於鹽度極高，死海漂浮當然成為遊客的必選專案。死海的水，就像是一層油脂，包裹著遊客的身體。若是再用死海泥塗抹，就更加舒適無比。

不過，死海的海底卻有另一番景象：厚厚的鹽鋪滿海底，異常堅硬，表層則是一個個如鵝卵石般大小的圓形鹽球，同樣粗礪而堅硬。下海不但需要穿著厚厚的鞋，在水中也需要非常小心。若是摔倒，容易劃傷面板。而且處處堅硬無比，連用手撐著水底想站起來，都頗有些難度。

但這些畢竟是小插曲。漂浮在死海之上，手中撿兩個鹽球把玩，遠眺對岸的約旦，總有一種說不出的愜意。

阿克，騎士團的故鄉

經歷了以色列東側的荒涼與崢嶸，再繞到西側國土的地中海沿岸，彷彿進入了另一個國度。

在地中海海風的溫柔吹拂之下，阿克、海法、凱撒利亞、雅法、特拉維夫等一座座海濱城市點綴在東地中海平直的海岸線上。港口、海邊的決鬥場、歌劇院等等，訴說著遠航和漂泊的故事。在這裡，從歐洲來的十字軍騎士、羅馬人、去耶路撒冷的朝聖者，遠征的拿破崙大軍、穆斯林軍隊，輪番攻打、路過、歇腳，最後誰也未能成為這裡的主人，只留下巨石壘成的城堡和遺蹟。

北面的阿克古城，儲存瞭如迷宮般的地上和地下城堡。儘管如今的阿克，只是一座安靜的地中海城池，但在誕生的初期，這裡曾是一座國際化都市，以及從海上進入以色列的關口。

13世紀十字軍時代，阿克來到它輝煌的頂端：這裡成為十字軍的首都。聖殿騎士團、醫院騎士團的騎士們，保衛著這裡，迎接來往的商賈、船隊、朝聖者們。

騎士團的教堂、醫院、墓地、囚牢等各種遺址建築構成的巨大城堡幾乎完好無損。十字軍的巨大旗幟仍在城堡裡飄揚。

▼阿克城堡裡的十字軍旗幟

迦南人、猶太人、希臘人、羅馬人、拜占庭帝國、十字軍、馬穆魯克人、土耳其人、英國人，輪番在海邊的阿克留下自己的印跡。

詩歌和傳說在這裡流淌，阿克成了鄉愁聚集之地。無數的人從歐洲各地來到阿克，可以歇腳，受到照顧。有的人，在阿克懷念歐洲的故鄉；有的人從阿克前往耶路撒冷，在耶路撒冷懷念阿克的集市與城堡。

有的歌謠吟唱，朝聖者們在朝聖的路上，內心發生了變化。終於風雨兼程抵達了耶路撒冷，除了朝聖的激動，發現聖城的物價，實在是太高了——那昂貴的陶罐，同樣也是用泥土做的而已。有人將耶路撒冷作為歸宿，有人想回到歐洲的故鄉，有人只想回到阿克。

“今天我們歌唱朝聖者

阿克是天堂

我現在想返回阿克

那是我的歸宿”

如今的阿克，除了可供遊覽的城堡，去老街遊覽也是不錯的選擇——十字軍時代，這條老街從北方的醫院騎士團大門，一直通到港口。各色人等熙熙攘攘，阿拉伯駿馬拉的馬車，出售香料、魚的攤販，以及吃鷹嘴豆泥的老字號店鋪，應有盡有。

從阿克往南，一串城市和遺蹟散落在地中海沿岸。與阿克隔著海灣相望的海濱山城海法，可以從巴哈伊空中花園眺望港口和巨輪；凱撒利亞，大希律王為示好羅馬帝國而命名的城市，雖然已然荒廢，但海邊巨大的決鬥場、歌劇院等各種遺址綿延海岸，著實令人驚歎。彷彿古人們在濤聲中狂歡歡呼的聲影依然可見。

再往南，就到了以色列最現代化的大城市特拉維夫—雅法（簡稱特拉維夫）。從東往西，從南往北，穿過以色列國土的歷史硝煙和無數次戰爭和心靈的碰撞，終於到了一個最能愜意享受海風和現代化生活的絕佳之地。如今的人們，再想追尋歸宿，或許不會是小城阿克，而是特拉維夫。

▼雅法老城

與這片國土上數千年的廝殺和爭奪相對比，年輕的特拉維夫是一個寬容和多元的城市。連綿不絕的海灘與城市緊密相連，海濱漫步，是這裡再自然不過的悠閒。這裡的海灘還分為衝浪、游泳、寵物、LGBT、猶太教、健身等不同主題。不論什麼樣的人，都能在這裡找到自己的位置，洗去風塵，好好休息一番。

站在特拉維夫的海灘上，背靠高聳的酒店和寫字樓，往海灣的北面一角眺望，古樸的雅法老城近在眼前，這裡是《聖經》中多次記載的地方。

依山坡和海岸而建的老城同樣完好無損，石頭的房子，藍色的窗欞。拿破崙的大軍曾經猛攻阿克城未遂，但他們成功地攻下了雅法並屠城，這曾是拿破崙的汙點之一。如今的雅法老城，還有一座沒有底座、低矮的拿破崙塑像。法國人終於在以色列這片土地上留下了印跡，就像千年來來來往往的無數王者和騎士曾經的那樣。