華幹林/文

阿紫群裡有位帥鍋群友叫常魚，是個活躍人物，美文美句，信手拈來； 打情罵俏，積極踴躍。給他根頭繩，他能扯出一件毛線衣來。

有美女群友姓王名亞芳，好奇於“常魚”之名，問他真名叫什麼？美女這一問，倒也觸動了我的哪根神經。可不是嘛，這位“常魚″還託我辦過事呢，可至今也不知其真實姓名。我便在群中”搶答″道：“他叫常嚼

沒想到常魚真會“嚼蛆”，立即應答道：“生我者父母，知我者華校也

亞芳說：“這個姓，年輕時還真不太好喊。我有個鹽城的同事也姓常，單名一個青。我喊他小青，他委婉地抗議，我喊他小常，他臉色更蠟黃。

著名小吃——茅山餛飩店的女掌櫃常玫瑰說：“小時候，門口小店大爺是這麼區分我爸我哥和我的： 老常、大常、小常。怎麼聽都彆扭。

於是群友們的話題立即“切光暗轉”，由老常、大常、小常而轉為“大腸”主題。

有的說，大腸不是好杲昃，是壞東西。不信，你把大腸洗乾淨炒肥腸，放些辣椒粉，麻呵呵的，還有些臭哄哄的，只有少數人喜歡吃，多數人只是偶爾動幾下筷子。

但有的卻說，大蔥炒肥腸，燒大腸湯，蒜花胡椒粉一飄，好吃得很！

還有人懷念起小時候——大腸燒東臺百合頭青菜梗湯，撒上胡椒粉、大蒜花，是特別的好吃！

即便開始說“大腸不是好杲昃”的那位群友也改了口說道：”小時候大腸才塊把錢一斤，燒成大腸白湯，油花

漂漂

的，還漂著些翠綠的蔥花，好像很好吃。自從離開家鄉後，再也沒吃過″。隨後又賦打油詩道：“

大腸桿菌還是有，烹調過後照喝酒。人若無菌難度過，菌無人時難活久。

說這話的群友叫姜廣太，他人生一路跳槽，如今跳到了彩雲之南，估計當地野山菌吃多了，而忘記了故鄉大腸的味道。

廣太的哥哥姜廣平，既是群友，又是我學友，見群裡“熱炒″大腸，也按捺不住地“打油”一回：“

又聞群內話大腸，可惜如今高血糖。每見肥腸肉嘟嘟，空流口涎心惆悵″

。

我也酷喜大腸，三十年前住的那個老小區，菜場門口有個賣肥腸的，天天有人排隊買，我就是其中之一。凡在飯店喝酒，有大腸必點。有一次，在一家飯店吃了一道油炸大腸，外脆裡嫩，味道鮮美。我當時在餐桌上就講過一段話，大家都笑了——我要是告訴你這隻碗長期裝過豬屎，你用起來一定不除疑。但大家明明知道大腸裡面全是豬屎，可是個個卻吃得津津有味！

常魚則對“腸菜譜”知之甚多，他說：“小腸可以灌香腸，大腸可以九轉，九轉大腸是魯菜中的名菜，一般認為是肥腸類的最高境界，真的是剛柔並濟，肥而不膩。″常魚此言不虛。

我曾在烹飪系工作過，知道九轉大腸的來歷。說是此菜為清朝光緒初年間，山東濟南九華林酒樓店主首創。開始就叫“紅燒大腸”，後經過廚師多次改進，紅燒大腸烹製水平不斷提高。濟南府許多著名人士在該店設宴時必點“紅燒大腸”一菜。一些文人雅士食後，感到此菜確實與眾不同，別有滋味，為取悅店家喜“九”之癖，並稱贊廚師製作此菜像道家“九鍊金丹”一樣精工細作，便將其更名為“九轉大腸”。該菜品色澤紅潤，大腸軟嫩，兼有鹹、甜、酸、辣，鮮香異常，食客們百吃不厭。

接下來群裡又有人懷舊了： 過去豬下水多麼便宜，現在這麼貴……

至於常魚的真名反倒沒人再去議論了。群友中威望尊者陳銘告知：常魚，真名常新春。顧莊人，官二代，有才情，是北漂…