500法則不考慮光圈嗎

一張照片是否合格，就看照片是否滿足一些最基本的質量要求。照片基本的質量要求主要是這5點：曝光度合適、色彩自然、清晰度好、噪點少、構圖符合大眾審美習慣。

可能有人會說那些攝影藝術大師的作品，不正是打破常規而成為藝術品嗎？誰實話，那種普通人看不懂，極個別的人說它是藝術品的作品，其實誰能說清是真懂還是假懂？即使極少數人能看懂它的藝術價值，那必須有一個條件，那就是必須是出自藝術大師之手，常人拍攝那樣的照片會被認為是低劣之作。而我們絕大多數攝影人都是常人，最好還是達到一些常規的質量要求，否則就會被認為是廢片。

照片的曝光度合適至少要達到主體部分沒有高光或者暗光部溢位的情況，例如你拍攝一張花卉特寫，花瓣本來是紅色的，如果高光溢位而呈白色了，那麼曝光度就不合適了。說實在的現代數碼攝影，曝光度並不難把握，因為只要高光或者暗光的溢位沒有超出相機的寬容度，都可以通過後期拉回來。

照片的色彩只要在設定拍攝引數時沒有將某些色彩引數調得過於極端，一般拍攝出來的照片都是沒有問題的，但是不少人喜歡在後期時將色彩調得非常濃郁來吸引眼球，這種照片的色彩已經不但沒有真實性可言，還會失丟失一些細節。久看一下反而會引起心理反感。

清晰度好是照片質量要求最重要的一點，拍出廢片的原因大都是這一點。照片的清晰度來自兩方面，一方面是相機的光學成像系統成像的銳度，另一方面是拍攝時是否發生動態模糊。相機的光學成像的銳度雖然與相機和鏡頭相關，會有一定的差距，但是要不是玩具似的低端器材，一般還是能夠滿足要求的。照片的清晰度不好大多來自動態模糊。

什麼是動態模糊？就是拍攝時相機或者拍攝物件在動，或者兩者同時在動。我們大多數情況下是採用手持拍攝，而實際上手持拍攝動是絕對的，不動是相對了，即使你在拍攝時有意識地屏住呼吸，儘量做到一動不動，但是還是免不了抖動的，因為人生物體，不是鋼性結構。但是我們在拍攝時儘量地這樣做會好很多。

我們對抗動態模糊一是讓其不動、二是用足夠的快門速度來抵抗。例如相機的抖動我們可以使用三腳架來讓其靜止，手持拍攝和拍攝動態物件就只能用足夠的快門速度了。所謂快門速度也就是曝光時間，我們知道只有有時間，運動物體就會產生運動軌跡，拍攝出來的照片就會產生多重影像而使照片看過去模糊。但是時間越短，運動軌跡越短，當這個軌跡短到在照片上人眼無法辨識的時候，照片看過去就清晰了。就是說對抗動態模糊我們要用足夠短的曝光時間。

理論上對抗動態模糊快門速度越高越好，但是因為曝光三要素組合還有光圈和ISO，鏡頭的最大光圈是有限度的，況且有時還需要較小的光圈來擴大景深，而ISO升高又會增加照片的噪點。所以快門速度只要能滿足對抗動態模糊這一個條件就好。人們總結的經驗是，用焦距的倒數這樣快門速度來拍攝，大多數人能夠抵抗手持抖動產生的模糊，但是紐約攝影學院教材建議在此基礎上再提升一檔更安全。例如你用50mm焦距拍攝，1/50秒的快門速度大多數人能夠抵抗抖動模糊，但是你用1/100秒拍攝就更安全。當然安全快門速度的設定因為防抖技術進步、相機和防抖效能的提升可作適當地降低，但是還是應該留有餘地。在使用慢門拍攝時強烈建議使用三腳架。

拍攝動態物件就要根據拍攝物件的運動速度來選用合適的快門速度，人們的散步、勞動、兒童玩耍等，1/250秒的快門速度基本上能夠抵抗動態模糊，1/500秒更好。拍攝體育運動起碼要1/500秒、1/1000秒更好。使用超長焦鏡頭拍攝在某處歇息的鳥起碼要1/500秒的快門速度，拍攝飛鳥就要用1/1000秒、甚至1/2000秒。

很多人喜歡用光圈優先模式拍攝照片，但使用這個模式你一定要注意快門速度。在你設定的光圈和ISO下，如果光線條件不是很好，很可能相機自動給出的快門速度會低於安全快門速度，拍攝動態物件時相機自動給出的快門速度很可能無法抵抗動態模糊。所以拍攝動態物件是不建議使用光圈優先模式的。

在拍攝風景照的時候，光圈越小景深越大，所以不少人喜歡用很小的光圈而快門速度較低，這樣一方面光圈過小產生光的衍射畫質降低，另一方面快門速度太低照片清晰度不好，照片的質量就很低。所以一般情況不建議使用小於等於f16的小光圈拍攝，除非特殊需要。