幾去揚州，多為閒遊。

朋友知我，時常戲稱，為炒飯，悄悄溜去揚州，值得嗎？

我笑而不語。

炒飯確為我愛。它，色彩豐富，顆顆金抱銀，粒粒銀抱金，佐以紅腿肉丁、碧綠豌豆，再加一點點蝦仁碎、一丁丁鮮香菇，養眼且絕對是蛋炒飯中的至味。

不用大快朵頤，單看看，就特養眼。細細咀嚼，各種食材的味道悄然融合，可謂是滿口生香。吃過揚州炒飯，天下炒飯大可忽略。

無論是色彩的豐富性，還是口感的多元性，幾無炒飯可敵揚州炒飯。

但我更愛的是揚州燙乾絲。

有回在瘦西湖邊上的飯店第一次吃燙乾絲，綿軟綿軟的乾絲，醬香醬香的拌料，過口便難棄筷子，好像從未吃過這麼好吃的乾絲。

回來後，我也煞有介事在家裡煮“乾絲”，口味調製尚不錯，口感與揚州的乾絲相比，真是天上人間。

後來又去揚州，在運河邊上的一小館裡，我一下子點了兩份燙乾絲，久違的口感又回來了。

尋問店老闆，我恍然大悟，揚州乾絲與家鄉“乾絲”壓根就不是一回事，前者用豆腐乾片出來的，後者用千張切出來的，難怪口味相差十萬八千里。

朱自清在《說揚州》一文寫到：燙乾絲先將一大塊方的白豆腐乾飛快地切成薄片，再切為細絲，放在小碗裡，用開水一燒；乾絲便熟了；逼去了水，摶成圓錐似的，再倒上麻醬油，擱一撮蝦米和幹筍絲在尖兒，就成。

想想，他筆下的燙乾絲肯定比現在的還要好吃。就那飛快切薄片、切細絲的刀工，恐難在街頭巷陌的小館裡能找到。現在燙乾絲，偶見蝦米，難尋幹筍絲。好一點的連鎖餐飲店，倒還能看到淺黃色的嫩薑絲。乾絲與薑絲，絲絲相扣，別有一番滋味在口中。綿軟迴腸，薑辣回味，不管有無薑絲，我都喜歡這平淡無奇又令人過口不忘的燙乾絲。

但凡入揚州，炒飯必點，燙乾絲必吃，有這兩道美食相伴，何時入揚州都不虛此行。

如今，窩在家中，只有想念的份了！

或許，靜靜趴在汪曾祺的文字裡，我依然能嗅到揚州燙乾絲的味道。

他說的拌乾絲，實際上就是燙乾絲。

他在《豆腐》一文中寫到：大方豆腐乾，快刀橫披為片，刀工好的師傅一塊豆腐乾能片十六片；再立刀切為細絲。這種豆腐乾是特製的，極堅緻，切絲不斷，又綿軟，易吸湯汁。

乾絲入開水略煮，撈出後裝高足淺碗，澆麻油醬醋。青蒜切寸段，略焯，五香花生米搓去皮，同拌，尤妙。

一塊豆腐乾能片十六片，刀功了得。高足淺碗，細而豐腴的乾絲靜臥其中，芝麻香、醬香、醋香，令人垂涎欲滴。要在這樣的情境中小酌，會不會更愜意？

噫！我怎麼又咽口水了……

不管是汪曾祺筆下的拌乾絲，還是朱自清文裡的燙乾絲，若能現在來一份該多麼美好！

不，來兩份。

可惜，沒有。舔舔文字，過過饞癮，念念舊事，倒也算是煙花三月裡的一件美事。

憶去年，九月底，揚州城，一家臨街小鋪，點幾道小食，自少不了燙乾絲，和朋友邊吃邊聊，好生快意！

這裡，沒有行色匆匆的腳步；這裡，食客也是慢慢悠悠；這裡，時光凝固。揚州，像一位安靜的江南女子，撐著油紙傘，在幽長幽長的古巷中漫步。

古簷口，青瓦尖，一滴雨滑落，竟可以聽見彼此的心跳。安靜中透著一種悠閒自得，自得中溢位一份淡然雅緻。

那份淡然雅緻，是一份揚州炒飯的精緻，更是一份燙乾絲的清韻。

簡單的味道最致遠，安靜的城市最迷人。愛上揚州，難道僅僅因為炒飯與乾絲？

也許吧。